لم يكن أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2027 مجرد ستة أيام من عروض الأزياء. بين 9 و15 أيلول/سبتمبر، تحولت المدينة إلى مختبر واسع للموضة والثقافة والفن والتجارة والمشاهير، مع نحو 70 عرضاً وتقديمات على الروزنامة الرسمية، إلى جانب عشرات الفعاليات والحفلات والمناسبات التي أقيمت على هامش الأسبوع. بدأ المشهد بعروض Ralph Lauren وCoach وRachel Comey وCult Gaia في 9 سبتمبر، قبل الانطلاق الرسمي في اليوم التالي، وانتهى مساء الثلاثاء 15 سبتمبر مع Thom Browne.
لكن ما يبقى من هذه النسخة لا يختصره اسم مصمم أو اتجاه واحد. فخلف الفساتين والحقائب والصفوف الأمامية، ظهرت صورة أكثر تعقيداً: نيويورك تعيد اكتشاف هويتها الأميركية، ولكنها تفعل ذلك من خلال الأرشيف والتجريب والتناقض والحرية.
إذا كان لا بد من اختيار خيط واحد يربط عروض الأسبوع، فهو عودة المفردات الأميركية إلى مركز المشهد.
Ralph Lauren بدأ الحكاية من موقعه الخاص، بمزيج من الرومانسية الأميركية، الخياطة، الدنيم، الريش والتطريز. Coach احتفل بالذكرى الـ85 للدار من خلال خزانة أكثر شبابية وتمرّداً. Tommy Hilfiger عاد إلى أسبوع الموضة بعرض في Plaza Hotel تحت عنوان يضع الـPrep الأميركي في مواجهة الحاضر، بينما استعاد Proenza Schouler حقيبته الأيقونية PS1 من خلال صيغة جديدة هي PS1 Walker. وفي الوقت نفسه، جاء تعاون J.Crew مع Eckhaus Latta ليعيد قراءة مفردات مثل الـbarn jacket والـrugby shirt والـchinos من زاوية أكثر Downtown New York.
المهم هنا أن المصممين لم يعيدوا الـAmerican style كما هو.
لقد أخذوا منه ما يعرفه الجمهور جيداً، ثم أعادوا تركيبه.
وهكذا أصبح الـPrep أكثر اتساعاً، والـsportswear أكثر أناقة، والخياطة أقل صرامة، والدنيم أكثر حضوراً في عالم الموضة الفاخرة.
رالف لورين
ربما هذه هي الفكرة الأكثر وضوحاً في NYFW 2027.
هناك اهتمام غير عادي بتاريخ العلامات، لكن من دون تحويله إلى متحف.
Coach احتفل بتاريخه الطويل، Carolina Herrera وصلت إلى الذكرى الـ45 للدار، Proenza Schouler أعادت النظر في PS1، وLafayette 148 انطلقت من ذاكرة عائلية مرتبطة بلحاف صنعته جدة المصممة من قطع قديمة. أما J.Crew وEckhaus Latta فحوّلا أرشيف الملابس الأميركية إلى مجموعة جديدة.
وهنا يمكن فهم أحد أهم التحولات في الموضة الحالية: الـarchive لم يعد يعني إعادة إصدار القطعة نفسها؛ بل إعادة التفكير في سبب بقائها أصلاً. وهذا ما يجعل عودة PS1، مثلاً، أكثر من مجرد إطلاق حقيبة جديدة.
كوتش
في المواسم السابقة كان من السهل الحديث عن عودة الـPreppy باعتباره اتجاهاً واضحاً. لكن نيويورك هذه المرة قدمت شيئاً أوسع.
المرأة ترتدي القميص الأبيض مع تنورة شفافة، أو الـpolo مع بنطال واسع، أو الدنيم مع قطعة سهرة، أو السترة الرياضية مع تنورة رومانسية.
وهنا تظهر إحدى الكلمات المفتاحية للموسم:
في LaQuan Smith مثلاً، تحولت فكرة المرأة التي كانت مرتبطة بالـcorsets والـcut-outs والـglamour المسائي إلى امرأة تمتلك خزانة كاملة لليوم والليل، مع مزج واضح بين القطع الناعمة والقطع الرياضية، وبين الريش والـwindbreaker، وبين الرقة والجلد والـpython.
وفي Luar، أخذ Raul Lopez الملابس التاريخية المستوحاة من عصر Tudor ومررها عبر عدسة نيويوركية معاصرة، بينما اختار Flushing Meadows-Corona Park ومجسم الـUnisphere مسرحاً لعرضه.
أي أن الموضة لا تتجه نحو أسلوب واحد؛ بل نحو القدرة على الجمع بين أساليب كانت تبدو متناقضة.
فستان من مجموعة كارولينا هيريرا
من Ralph Lauren إلى Carolina Herrera وWiederhoeft، كانت الرومانسية واحدة من أكثر اللغات حضوراً. لكنها لم تأتِ بالضرورة في صورة الفستان الأنثوي التقليدي.
في Ralph Lauren، اجتمعت الفساتين الطويلة والبروكار والساتان والريش مع الدنيم والقطع الخشنة. وفي Carolina Herrera، تحولت رموز الدار إلى احتفال واضح بتاريخها، من نقاط البولكا إلى القميص الأبيض والتنورة الشفافة والفساتين السوداء. وقد احتفلت المجموعة بمرور 45 عاماً على تأسيس الدار.
أما Wiederhoeft فذهب بالرومانسية إلى منطقة مسرحية أكثر غرابة، فيما جاءت Colleen Allen من زاوية مختلفة تماماً، تجمع بين الملابس المستوحاة من الراهبات وفترة الـRegency وفن الرقص، في محاولة للموازنة بين الروحانية والجسد والحسية.
لذلك من الصعب القول إن الموسم هو موسم «الأنوثة» بالمعنى التقليدي.
الأدق أنه موسم إعادة تعريف الأنوثة من خلال التناقضات.
فستان من مجموعة مايكل كورس
من أكثر العلامات التي بدأت تتضح في نيويورك حضور اللون القوي.
Michael Kors كان المثال الأكثر وضوحاً: الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق ظهرت أمام الأسود والأبيض، في مجموعة استلهمت الفن الحديث وأعمال Calder وMatisse وCarmen Herrera. حتى القصات نفسها أخذت طابعاً هندسياً، من الحواف غير المتناظرة إلى الفساتين ذات الخطوط الحادة.
وهنا لا يتعلق الأمر بعودة اللون فقط، بل باستخدامه كجزء من بناء الإطلالة.
اللون أصبح أداة هندسية مثل القصّة تماماً.
الفن على القماش
كان اختيار Michael Kors لحديقة المنحوتات في MoMA أكثر من مجرد موقع جميل.
المجموعة نفسها بدت وكأنها تتحدث اللغة ذاتها: قصات حادة وغير متناظرة، خطوط غرافيكية، أشكال مستوحاة من الفن الحديث، وإكسسوارات تدخل في تكوين الإطلالة بدلاً من أن تكون مجرد إضافات.
وهذه نقطة مهمة في قراءة NYFW هذا الموسم:
العرض لم يعد دائماً مكاناً لعرض الملابس فقط، بل مساحة لبناء عالم كامل حولها.
ولهذا اختارت Collina Strada Storm King Art Center، واختار Luar الـUnisphere في Queens، فيما توزعت عروض أخرى بين المتاحف والمعارض والفنادق والمواقع التاريخية.
المكان أصبح جزءاً من الـstorytelling.
تومي هيلفيغر
واحدة من أكثر الأفكار إثارة ظهرت في عروض مثل 6397.
للمرة الأولى، قدمت العلامة عرض runway كاملاً، وانطلقت من سؤال شديد البساطة: كيف نرتدي ملابس تبدو صيفية وخفيفة، لكن تناسب حياة المدينة وحرارتها؟
النتيجة كانت قطعاً أساسية قابلة للتنسيق، ولكن مع معالجة أكثر حداثة وارتقاءً.
وهذه فكرة تتكرر في أماكن أخرى من الأسبوع: الراحة لم تعد نقيضاً للموضة.
لكنها أيضاً ليست عودة إلى الـloungewear.
إنها محاولة لجعل الملابس الفاخرة أكثر قابلية للحياة اليومية.
proenza schouler
من أبرز القصص التجارية في الأسبوع عودة PS1 إلى الواجهة.
Rachel Scott أعادت صياغة الحقيبة الشهيرة التي ظهرت للمرة الأولى عام 2008، بالتعاون مع Reed Krakoff، في محاولة لإدخال قطعة من تاريخ Proenza Schouler إلى جيل جديد.
وهذا يتقاطع مع الاتجاه الأوسع في NYFW: المنتج الذي يمتلك ذاكرة أصبح أكثر قيمة من المنتج الذي يبدأ من الصفر.
ولهذا رأينا العلامات تستثمر في الأرشيف، والذكرى السنوية، وإعادة إصدار القطع، والمتاجر الجديدة والتجارب المرتبطة بالعلامة.
ولم يكن هذا صدفة في أسبوع الموضة؛ فافتتاح المتاجر أصبح جزءاً من استراتيجية NYFW نفسها، من Moncler وAcne Studios إلى Magda Butrym وVictoria Beckham وغيرها.
نجمات في الصف الأول
تصفح أيضًا: بإطلالة إغريقية.. خطيب فايا يونان يصور كليبها الجديد بعدسة الذكريات
لم يعد وجود النجمة في الصف الأول مجرد صورة جانبية.
هذا الموسم كان الصف الأمامي جزءاً من القصة الإعلامية لكل عرض تقريباً، من Ralph Lauren وCoach وTommy Hilfiger إلى Carolina Herrera وMichael Kors وKhaite وThom Browne.
ومن الأسماء التي تصدرت صور الأسبوع كيت موس، دوا ليبا، آن هاثاواي، روزاليا، إيل فانينغ، جيجي حديد، ديمي مور، سيمون بايلز، جيسو، باميلا أندرسون، تيانا تايلور، بالإضافة إلى نجمات عربيات على غرار رزان جمال وإليانا…
لكن اللافت أكثر أن حضور النجوم لم يعد محصوراً بالمقاعد.
Tommy Hilfiger، مثلاً، جعل Gigi Hadid تفتتح العرض، فيما ظهرت المغنية Slayyyter في نهاية العرض لتقدم أداءً موسيقياً داخل أجواء Plaza Hotel.
أي أن الحدود بين fashion show وconcert وcelebrity event أصبحت أكثر ضبابية.
تيانا تايلور
من أكبر الأخطاء التعامل مع NYFW باعتباره سلسلة عروض فقط.
هذا الموسم شهد حفلات افتتاح، عشاءات، فعاليات فنية، إطلاقات متاجر، تعاونات تجارية، مزادات أرشيفية وتجارب مفتوحة للجمهور.
أقيم حفل افتتاح CFDA في Le Rock بحضور نحو 200 شخصية من صناعة الموضة، فيما أقيمت حفلات أخرى حول تعاون J.Crew وEckhaus Latta، وBulgari، وTory Burch، وSimkhai، وغيرها.
وفي نهاية الأسبوع أقامت Harper’s Bazaar وBulgari عشاء Icons في Le Veau d’Or، بحضور أسماء من الفن والثقافة والموضة مثل Kim Gordon وZiwe وPaloma Elsesser وFran Lebowitz.
وهذا يكشف شيئاً مهماً:
أسبوع الموضة أصبح اقتصاداً ثقافياً مصغراً.
الملابس هي المركز، لكن حولها المطاعم، الفن، التجارة، المشاهير، الموسيقى، الإعلام والتجارب الاجتماعية.
نقشة الحمار الوحشي
لم يكن كل ما حدث في NYFW احتفالياً.
في 13 سبتمبر، شهد عرض COS احتجاجاً من ناشطي PETA على استخدام الصوف، ووصل عدد من المحتجين إلى منصة العرض. وأظهر فيديو رئيس CFDA التنفيذي Steven Kolb وهو يتدخل جسدياً في التعامل مع اثنين من المحتجين.
في 15 سبتمبر، أعلنت CFDA أن Kolb سيأخذ إجازة طوعية، بعد أن اعتذر عن تصرفه وقال إن التعامل مع المحتجين كان يجب أن يترك للأمن، مع إعلان مراجعة كاملة للواقعة.
وأعطت الحادثة قضية المواد الحيوانية حضوراً غير متوقع داخل أسبوع شهد أصلاً دخول حظر الفراء إلى الروزنامة الرسمية للـCFDA.
وبالتالي، خرجت قضية الاستدامة وحقوق الحيوان من النقاش النظري إلى قلب حدث جماهيري أمام الكاميرات.
من أسبوع الموضة في نيويورك
من أهم إنجازات هذه النسخة أنها لم تكن مجرد استعراض للأسماء الكبرى.
ظهر Conner Ives للمرة الأولى في نيويورك بعد سنوات من العروض في لندن، وعادت أسماء مثل Sabyasachi إلى المدينة، فيما انضمت Magda Butrym إلى الروزنامة للمرة الأولى. كما حصل عدد من مصممي CFDA/Vogue Fashion Fund على مساحة أكبر، وبينهم Aisling Camps وAmir Taghi وLii وBad Binch TongTong.
وفي اليوم الأخير تحديداً، قدمت 6397 وHeirlome أول عرض runway كامل لهما بعد سنوات من الاعتماد على presentations، في إشارة إلى أن صيغ العرض نفسها تتغير.
Diane Von Furstenberg
كان من الطبيعي أن يكون Thom Browne هو الاسم الذي يغلق البرنامج الرسمي.
بعد ستة أيام من العروض، عاد المصمم إلى نيويورك ليقدم عرضه في 15 سبتمبر، منهياً الروزنامة الرسمية التي بدأت مع Henry Zankov في Diane von Furstenberg في 10 سبتمبر.
وبينما حملت مجموعة LaQuan Smith فكرة التناقض بين النهار والليل، وجدت 6397 طريقة لجعل الملابس الصيفية عملية داخل المدينة، واستخدم Luar الفضاء العام لتقديم رؤية شخصية لنيويورك، حافظ Browne على اللغة المسرحية التي أصبحت جزءاً من هويته.
وحضرت ديمي مور العرض بإطلالة جديدة تماماً من ناحية الجمال، إذ ظهرت بقصة شعر Bob قصيرة، في واحدة من أبرز لحظات الجمال في اليوم الختامي.
الدنيم حاضر بقوة
من المبكر التعامل معها كقائمة نهائية من صيحات الموضة، لأن شهر الموضة لم ينتهِ بعد، لكن نيويورك أعطتنا إشارات قوية:
الـpolo، الـrugby، الـblazer، الـchinos، الـdenim والخياطة الأميركية تعود، لكن بأحجام أكبر وتنسيقات أقل محافظة.
الفساتين، الريش، الساتان، الشفافية والتفاصيل الأنثوية حاضرة، لكنها تتعايش مع sportswear والخياطة والقطع الرجالية.
الشرائط والخطوط والقصات غير المتناظرة والهندسة ظهرت بوضوح، وكان Michael Kors أحد أبرز الأمثلة.
الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق خرجت من دور اللمسات الصغيرة وأصبحت جزءاً أساسياً من بعض المجموعات.
لم يعد الدنيم مجرد ملابس يومية؛ بل أصبح جزءاً من بناء إطلالة كاملة.
ظهر الشال طويلاً ورفيعاً في أكثر من قراءة للملابس، وتحول من إكسسوار وظيفي إلى عنصر بصري.
هناك اهتمام أكبر بملابس يمكن ارتداؤها فعلاً في المدينة، وليس فقط على المنصة.
ناعم مع صلب، رياضي مع رومانسي، نهاري مع مسائي، قديم مع مستقبلي؛ وهذه ربما ليست «صيحة» بقدر ما هي طريقة الموسم في التفكير.
على مستوى الشعر، برز ذيل الحصان المنخفض كواحد من الاتجاهات التي تكررت في عروض عدة، في مقابل الـhigh ponytail الذي سيطر على مواسم سابقة. وقد رصدناه بوضوح بوضوح ضمن عروض NYFW.
وهذا يتناسب مع روح الملابس نفسها: تسريحات أبسط، لكن مع عناية واضحة بالتفاصيل.
من مجموعة كارولينا هيريرا
ربما أهم ما قالته نيويورك ليس «ارتدوا هذا اللون» أو «اشتروا هذه الحقيبة».
بل قالت شيئاً أكبر: الموضة الأميركية لا تحتاج إلى اختراع هوية جديدة بالكامل؛ إنها تعيد ترتيب الهوية التي تمتلكها أصلاً.
الأرشيف حاضر، لكن ليس باعتباره ماضياً.
الـPrep حاضر، لكنه لم يعد محافظاً.
الدنيم حاضر، لكنه يدخل إلى مناطق أكثر فخامة.
الرومانسية حاضرة، لكنها لا تتخلى عن القوة.
الملابس العملية حاضرة، لكنها لا تعتذر عن كونها موضة.
وحتى أسبوع الموضة نفسه يتغير: العرض يمكن أن يكون في متحف، أو حديقة منحوتات، أو تحت الـUnisphere، أو داخل فندق، أو في عرض مسرحي كامل، أو في حفلة، أو حتى في متجر جديد.
وهذا تحديداً ما جعل NYFW SS27 يبدو أقل اهتماماً بإعلان «ترند واحد» وأكثر اهتماماً بإعادة تعريف ما يمكن أن تكونه الموضة الأميركية في 2027.
والآن تنتقل القافلة إلى لندن؛ لكن نيويورك تركت وراءها سؤالاً واضحاً: هل سيكون هذا الموسم موسم عودة الماضي، أم أن الماضي أصبح بالفعل اللغة الجديدة للمستقبل؟
