شفافة ولامعة.. صيحات أسبوع الموضة في نيويورك تكسر قواعد الكلاسيكية

لم ينتظر أسبوع الموضة في نيويورك موعده الرسمي كي يبدأ. فمنذ الأربعاء 9 أيلول (سبتمبر)، قبل انطلاق الجدول الرسمي بيوم، بدأت المدينة تستقبل أولى المجموعات والنجوم والفعاليات التي ترسم ملامح موسم ربيع وصيف 2027.

وبين عرض رالف لورين الرومانسي، واحتفال Coach بمرور 85 عاماً، وعودة ديان فون فورستنبرغ إلى جدول أسبوع الموضة بعد غياب طويل، ثم عودة تومي هيلفيغر إلى المشهد بعرض في فندق Plaza، بدأت نيويورك تقدم رسالتها لهذا الموسم: الموضة الأميركية لا تحاول أن تصبح شيئاً آخر، بل تعيد اكتشاف أرشيفها وهويتها وتقدمهما لجمهور أصغر وأكثر سرعة.

الجدول الرسمي يمتد من 10 إلى 15 أيلول ويضم نحو 70 عرضاً وتقديمًا، فيما اختارت أسماء كبيرة أن تعرض في اليوم السابق، بينها رالف لورين وCoach ورايتشل كومي وCult Gaia.

رالف لورين

كان رالف لورين الاسم الأبرز في اليوم التمهيدي، بعرض مجموعة ربيع وصيف 2027 في Jack Shainman Gallery في تريبيكا.

لكن الأهم من المكان كان المزاج الذي اختاره المصمم. بدلاً من تقديم نسخة حرفية من الـAmerican Sportswear، ذهب لورين إلى منطقة أكثر رومانسية، تجمع بين أناقة الماضي والخشونة الأميركية التي أصبحت جزءاً من قاموسه.

ظهرت الفساتين المخملية، البروكار، التطريزات، الترتر الباهت، الدنيم الممزق، الكورسيهات والتنانير الواسعة، إلى جانب قطع تحمل تأثيرات غربية وكوليجية وGilded Age في المجموعة نفسها. حتى الدنيم لم يظهر كقطعة كاجوال بسيطة، بل دخل في حوار مع الفرو والقطع الفاخرة.

وهنا بدأت تظهر إحدى الأفكار التي سترافق أسبوع نيويورك: الفخامة غير المثالية؛ أي ملابس شديدة الثراء في خاماتها، لكنها لا تحاول أن تبدو مصقولة بشكل مبالغ فيه.

كان الصف الأول أشبه بمزيج بين هوليوود وعالم الموضة، مع حضور فيولا ديفيس وسينثيا إيريفو وإليزابيث ديبيكي ورايتشل بروسناهان وإيزا غونزاليس وميغان فاهي وأريانا ديبوز وغيرهن.

كوتش

في اليوم نفسه، قدم Coach مجموعته الجديدة بقيادة ستيوارت فيفرز، بالتزامن مع احتفال الدار بمرور 85 عاماً على تأسيسها.

لكن فيفرز لم يتعامل مع المناسبة كفرصة لاستعادة الماضي فقط. المجموعة أخذت بعض الرموز التي ارتبطت بالعلامة، ثم دفعتها باتجاه أكثر شباباً وجرأة.

برزت فساتين slip مزينة بالترتر والأقواس الكبيرة، الجلود المعدنية، الحقائب اللامعة، القبعات الجلدية المرحة، الطبقات الجلدية والقصّات oversized. كما ظهرت الخياطة بطريقة أقل رسمية، مع silhouettes واسعة أقرب إلى روح الشارع.

وكان واضحاً أن Coach يريد أن يحتفل بتاريخه من دون أن يتحول إلى متحف.

شهد العرض حضور إيل فانينغ وتروي سيفان وستورم ريد وياسمين فيني وأفانتيكا فاندانابو وآيريس لو إلى جانب عدد كبير من الوجوه الشابة على غرار النجمة إليانا.

أما Cult Gaia فاختارت لغة أكثر حداثة، مع حضور واضح للجلد باللون الأخضر الزمردي والأقمشة الشفافة.

ومن أبرز ضيوف العرض هيلينا كريستينسن وإيمان وكاتي هولمز، التي حضرت برفقة جيسون بارد يارموسكي.

وجود هذه العناصر إلى جانب رالف لورين وCoach مهم لأنه يكشف أن أسبوع نيويورك لا يتحرك في اتجاه جمالي واحد: هناك الحنين الأميركي، وهناك في الوقت نفسه الموضة الجريئة والشفافة ذات الحس الرقمي.

رايتشل كومي

احتفلت رايتشل كومي بمرور 25 عاماً على علامتها بعرض سبق الافتتاح الرسمي.

وهذا التفصيل مهم لأن كومي تمثل نوعاً آخر من الموضة الأميركية: مصمم لا يعتمد فقط على ضخامة الاسم أو الشهرة العالمية، بل على بناء هوية شخصية متماسكة امتدت ربع قرن.

وبذلك كان يوم الأربعاء بمثابة مقدمة للثيمة الأكبر لهذا الأسبوع: الأرشيف الأميركي ليس عبئاً على الجيل الجديد، بل مادة لإعادة البناء.

من عروض ثاني أيام أسبوع الموضة في نيويورك

إذا كان الأربعاء قد حمل البروفا الأولى لأسبوع الموضة في نيويورك، مع عروض وفعاليات سبقت الموعد الرسمي، فإن الخميس 10 أيلول كان لحظة الانطلاق الفعلية لموسم ربيع وصيف 2027. منذ ساعات الصباح، تحولت نيويورك إلى مسرح مفتوح للموضة، مع انتقال الحدث من عروض الـoff-schedule والاحتفالات التمهيدية إلى البرنامج الرسمي الذي يجمع أبرز الأسماء الأميركية ومجموعة من المواهب الجديدة.

Diane von Furstenberg

قدمت ديان فون فورستنبرغ عرضها على الـHigh Line، في عودة إلى جدول أسبوع الموضة بعد نحو تسع سنوات.

لكن الحدث لم يكن عودة للعلامة فقط، بل كان أيضاً الظهور الأول لهنري زانكوف بصفته المدير الإبداعي للدار.

لم يتخل زانكوف عن أهم رمز في تاريخ DVF، أي wrap dress، لكنه وسّع قاموسه عبر طبعات حيوانية، ألوان قوية، textures رسومية ولمسات معدنية.

المثير هنا أن زانكوف لم يحاول تقليد ديان فون فورستنبرغ، بل تعامل مع إرثها كقاعدة يمكن توسيعها.

جيجي حديد في عرض تومي هيلفيغر

أحد أكثر عروض الخميس حضوراً كان تومي هيلفيغر في Plaza Hotel، في عودة لافتة للعلامة إلى أسبوع نيويورك.

وكان العرض بمثابة إعادة صياغة لفكرة American Prep لجيل Gen Z.

ظهرت قمصان البولو الضخمة، السراويل ذات الثنيات، القبعات bucket بطبعات plaid، القمصان غير المتناظرة، والقصّات الواسعة، مع الأحمر والكحلي والألوان القوية التي تشكل جزءاً أساسياً من هوية هيلفيغر.

نوصي بقراءة: أرماني يهيمن على مهرجان البندقية: من كيندال جينر إلى سيدني سويني

حتى طريقة تقديم العرض كانت جزءاً من الرسالة: موسيقى حية، أجواء احتفالية، وجيجي حديد افتتحت العرض، قبل أن ينهي هيلفيغر ظهوره على المدرج برفقة كلب Samoyed.

هنا كانت قائمة الصف الأول ضخمة: كيت موس، كاميلا كابيلو، جيسو، سوني لي، جوردن وودز، جوش هارت، مايلز ماكبرايد، كارل أنتوني تاونز، فرانسيسكو ليندور وغيرهم.

وهذا العرض تحديداً أكد أن أسبوع نيويورك لم يعد يفصل بوضوح بين الموضة والموسيقى والرياضة وثقافة المشاهير.

Christian Siriano

في الجهة المقابلة تماماً، قدم كريستيان سيريانو مجموعة أكثر درامية ورومانسية.

استوحى المصمم المجموعة من الرومانسية الفرنسية في القرن الثامن عشر، فظهرت الكورسيهات، الفساتين المزينة، الأحجام الدرامية والفساتين المسائية.

بدأت المجموعة بأجواء أكثر أحادية وهدوءاً قبل أن تتطور إلى الوردي والبنفسجي والألوان الأكثر قوة.

وهذا مهم في قراءة الموسم: بينما يذهب هيلفيغر إلى الـPrep والشارع، يعود سيريانو إلى الأنوثة المسرحية.

Proenza Schouler

من أكثر التفاصيل أهمية في عرض Proenza Schouler إعادة تقديم حقيبة PS1 الشهيرة.

الحقيبة، التي ظهرت للمرة الأولى عام 2008، عادت بنسخة جديدة حملت اسم PS1 Walker تحت الإدارة الإبداعية لـ رايتشل سكوت وبالتعاون مع ريد كراكوف.

احتفظت الحقيبة بروح messenger العملية، لكن مع واجهة أبسط، جلد أكثر نعومة وأحجام متعددة.

وهنا تظهر مرة أخرى إحدى أهم إشارات هذا الأسبوع: عودة قطعة أرشيفية لا تعني نسخ الماضي، بل إعادة ضبطه بما يناسب السوق الحالي.

طبعة الزيبرا

من المبكر إعلان «صيحات موسم ربيع وصيف 2027» بعد يوم واحد فقط، لكن هناك مجموعة من الاتجاهات التي تكررت بما يكفي لتستحق الرصد.

من رالف لورين إلى تومي هيلفيغر، هناك اهتمام واضح بالـpreppy American wardrobe: البولو، الخياطة، الكحلي، القطع الكوليجية، السراويل الواسعة والطبقات. لكن النسخة الجديدة أكثر اتساعاً وأقل رسمية.

رالف لورين وكريستيان سيريانو قدما اتجاهين مختلفين للرومانسية: الأول عبر المخمل والبروكار والدنيم والـGilded Age، والثاني عبر الكورسيهات والفساتين المزخرفة. أي أن الرومانسية تعود، لكن مع شخصية أقوى وأقل براءة.

ظهر الحجم الكبير في البولو والسراويل والخياطة، خصوصاً لدى تومي هيلفيغر وCoach. لكن اللافت أن الـoversized لم يعد مرتبطاً فقط بالـstreetwear؛ بل دخل إلى الخزانة الأميركية الكلاسيكية.

من Coach إلى DVF، بدأت تظهر الأسطح المعدنية والجلود اللامعة والترتر، بما يوحي بأن موسم الصيف المقبل لن يكون محصوراً في minimalism هادئ.

Cult Gaia قدمت أحد أوضح الأمثلة على عودة الأقمشة الشفافة، بالتوازي مع الجلد الملون.

DVF أعادت الطبعات الحيوانية إلى الواجهة، لكن ضمن لوحة أكثر جرأة وألواناً، وليس فقط ضمن الاستخدام التقليدي للنقشة.

إعادة إطلاق PS1 ليست حالة منفردة تماماً. هناك اهتمام واضح بإعادة قراءة قطع الأرشيف، بالتزامن مع معرض Endless Runway: The Archive الذي يجمع أكثر من 150 قطعة أرشيفية من تاريخ الموضة الأميركية.

إيل فانينغ

من الصعب فصل NYFW عن المشاهير، لكن اللافت هذه المرة هو تنوع الأسماء.

إلى جانب نجوم السينما مثل فيولا ديفيس وسينثيا إيريفو وإليزابيث ديبيكي وآن هاثاواي، ظهرت أسماء من الموسيقى مثل كاميلا كابيلو وجيسو وتروي سيفان، ونجوم الموضة مثل كيت موس وهيلينا كريستينسن وإيمان، إضافة إلى الرياضيين ولاعبي الـNBA والـMLB.

وظهرت دوا ليبا وإيل فانينغ ضمن الأسماء التي لفتت الأنظار في الأيام الأولى.

وهذا التنوع ليس تفصيلاً ثانوياً؛ إنه جزء من طريقة تسويق الموضة الأميركية اليوم، حيث يصبح الـfront row امتداداً للمنصة نفسها.

نجمات في الصف الأول بأسبوع الموضة في نيويورك

من أبرز ما يميز هذه النسخة أن النشاط التجاري والثقافي المحيط بالأسبوع يبدو قوياً بقدر قوة العروض.

تزامن NYFW مع افتتاحات متاجر جديدة وفعاليات خاصة لعلامات مثل Moncler وAcne Studios وHermès وBVLGARI وغيرها، فيما اختارت علامات أخرى افتتاح متاجر أو pop-ups بالتزامن مع الأسبوع للاستفادة من تجمع الصحافة والمشاهير والمشترين في نيويورك.

كما عاد مشروع NYFW Live at Rockefeller Center، الذي يتيح للجمهور متابعة العروض على شاشة ضخمة في Rockefeller Center، في محاولة واضحة لتوسيع أسبوع الموضة خارج دائرة المدعوين والمحررين والمشترين.

وهناك أيضاً معرض Endless Runway: The Archive، الذي يستعيد أكثر من 150 قطعة نادرة وأرشيفية من تاريخ المصممين الأميركيين.

اليوم مختلف قليلاً، لأن الجدول الرسمي يبدأ الساعة 10 صباحاً احتراماً للذكرى الـ25 لهجمات 11 أيلول: